Для чего себе морочить голову и искать лишнюю работу? Так многие думают, идут на рынок и покупают готовую рассаду, если её можно так назвать, потому что она вместо хорошей горсти, или даже пригоршни, корней имеет мышиный хвостик. Кроме того, почти невозможно купить ваши любимые сорта, и вы часто покупаете кота в мешке, и получаете вместо названного сорта невесть что. Настоящий огородник выращивает рассаду сам и имеет то, что хочет, если вкладывает в свой труд частичку своей души.
Я выращиваю рассаду так. Заранее готовлю землю для посева. Беру 2 части листового перегноя, 1 часть коровьего перегноя или компоста и 1 часть чернозёма, желательно с кротовой кучи – он гранулированный. На ведро этой смеси добавляю 0,5-0,7 литра древесной золы, перемешиваю. Сею только проросшими семенами.
Проращивания семян. Беру кусок материи размером примерно 7х7 см, кладу на него семена с номерком, написанным шариковой ручкой на алюминиевой фольге, и завязываю ниткой в узелок. Итак, каждый сорт завязываю с номерком отдельно и опускаю в стакан или баночку с 1% раствором марганцево-кислого калия, для протравливания от грибков. Протравливаю 15-20 минут, периодически разминая узелки палочкой, прижимая их к стенке стакана, чтобы семена не склеивались между собой и равномерно протравились со всех сторон. Можно протравливать и в 1% растворе перекиси водорода, добавив в 3% аптечную перекись 2 части воды на 1 часть перекиси. В органическом земледелии есть готовые препараты для защиты от болезней, например, «Микосан-Н» или другие биофунгициды. Спрашивайте у консультантов Клуба, или полагайтесь на собственный опыт, а он у большинства землелюбов и земледельцев есть.
После защиты семян промываем тщательно наши узелки в тазике с водой, а ещё лучше под проточной водой (под краном). Кладём промытые узелки в баночки и наливаем туда раствор Биовита в концентрации, указанной на упаковке. Семена должны быть в этом растворе 8-10 часов, чтобы хорошо набухли. Лично я для набухания использую древесную золу, вернее её 24-часовой настой. Концентрация такова: на 1 л талой воды (из растопленного снега или льда) кладу 1-1,5 ложки с верхом золы. Отмечу своим оппонентам, что я ни марганцовку, которой многим приходилось промывать желудок при пищевых отравлениях, ни золу, которая испокон веков использовалась нашими предками, за «химию» не считаю, и опираюсь на почти 40-летний личный опыт.
После набухания семян вытягиваю узелки из посуды, отжимаю в кулаке лишнюю воду, разрезаю нить, расправляю ткань и семена с номерком на ней в один слой, накрываю его влажным кусочком (такого же размера) ткани, складываю все семена (все сорта) друг на друга, как торт «Наполеон». Обматываю влажной тканью в несколько слоёв, кладу на тарелку и ставлю на шкаф, там всегда тепло. Периодически увлажняю, не допуская пересыхания, так как для прорастания семенам нужны и влага, и тепло.
На 3-4-й день пересматриваю, и те сорта, которые начали проклёвываться, буквально несколько (5-7) семян, я отбираю, складываю отдельно на влажную ткань, заворачиваю и ставлю на нижнюю полочку холодильника для закаливания. А сорта, в которых процесс прорастания ещё не начался, стоят и дальше на шкафу, ожидая своей очереди на закаливание.
Закаливание в холодильнике – 2-3 суток, после чего – снова на шкаф, обеспечивая теплом и влагой. И те семена, которые не проросли, будучи в холодильнике, буквально за сутки-двое быстро прорастают. Процесс закаливания стимулирует прорастание, делает рассаду в 10 раз устойчивее и сильнее незакалённой, обеспечивает быстрый рост и, наконец, увеличивает урожайность на 25%. Проросшие семена, имеющие уже корневые побеги в 1-3 см, высеваю в ящичек.
Посев. Наполняю ящичек, который должен иметь глубину 6-7 см, подготовленной землёй, которая должна быть увлажнена так, чтобы при сжатии её в кулаке образовывался комочек, а когда мы ткнём этот комочек пальцем – должна рассыпаться. Если при сжатии в кулак комочек не образуется – мало влаги, если ткнуть в комочек, а она не рассыплется, а образуется от пальца дырочка – земля переувлажнена, надо домешать сухой земли. Наполнив ящичек землёй, разравниваем её и слегка уплотняем спичечной коробкой, делаем разметку так, чтобы растения были на расстоянии 3х3 см, делаем дырочки заострённой палочкой или ручкой кисточки для рисования. Дырочки должны быть такой глубины, чтобы семя опустилось на глубину так, чтобы над «шапочкой» семени было полсантиметра земли, то есть «шапочка» семени – ниже уровня земли на 0,5 см. Семена при посеве беру пинцетом за «шапочку» и опускаю корнем вниз. Затем тем же колышком или ручкой кисточки уплотняю землю вокруг семени. Усеянную плошку или ящичек ставлю в тазик с водой, чтобы по дну ящичка, в котором должны быть щели или насверленные дырочки, вода промочила землю. Напоенный ящичек ставлю наклонно, подложив что-то под один нижний край ящика, чтобы стекла лишняя вода, и ставим на подоконник или стол, приставленный к окну. Через сутки в ящичке сеянцы будут все сверху, как солдаты, построенные на парад.
Пересадка рассады. Когда у сеянцев появится третий настоящий листочек, рассаду пикирую, то есть пересаживаю. Стебель с корнями заглубляю по псевдолисточки, то есть по семядольные листики. Расстояние между растениями 10х10 см, можно и больше – рассада будет более мощной. Пикировка – в питательную землю, в то же время земля должна быть рыхлой и рассыпчатой. Если рост рассады неудовлетворительный, опрыскиваю раствором «Риверма», действует отлично! Выращиваю рассаду в плёночной мини-теплице, а точнее – туннели, чтобы в солнечные и тёплые дни можно было плёнку снять. А на ночь накрываю, чтобы врасплох не застали заморозки. Состав смеси почвы для пикировки идентичен смеси для посева.
Высадка в открытый грунт. В открытый грунт (на грядки) высаживаю, когда температура воздуха и почвы стабильно не менее 10 градусов. В последние годы это можно было делать уже после 10 мая.
Посадка. Размечаю места размещения каждого куста. Расстояние между растениями: низкорослые – 60х50 см; среднерослые (до 1,5 м) – 80х80 см, можно 80х70 см; высокорослые – 90х80 см. Копаю узкие ямки глубиной 30 см, можно больше. Щедро поливаю помидоры водой в тепличке, выкапываю, обрезаю нижние листья, чтобы посадить глубже. Аккуратно опускаю в ямку, немного присыпаю корни, вливаю литр воды. Когда земля впитает воду, досыпаю земли, чтобы засыпана была треть глубины ямки, вливаю ещё 1 л воды, в которую добавляю сброженный куриный помёт, 1 л помёта на 10 л воды, после впитывания засыпаю ещё треть ямки землёй и наливаю ещё 1 л воды, всыпаю ещё землю, то есть мульчирую землёй. После посадки – подвязка. Все сорта, в том числе и наиболее низкорослые, должны быть подвязаны.
Опрыскивание. Чтобы не рисковать относительно фитофторы, обязательны три профилактические обработки. Первое опрыскивание, когда рассада ещё в тепличке и имеет два настоящих листочка. Второе опрыскивание – на 3-4 день после высадки на грядки. 3-е опрыскивание, когда завяжутся первые плоды. Опрыскиваю «Микосаном-В», «Фитодоктором», «Триходермином».
Высокорослые помидоры пасынкую, формируя куст в 4 стебля. Среднерослые – пасынкую до 6 стеблей. У низкорослых удаляю стебли, растущие из земли у главного стебля, оставляю главный стебель, не мешая ему дальше разветвляться над землёй. Листья, которые достают до земли, удаляю. А у высокорослых и среднерослых сортов нижние листья удаляю до каждой последующей сформированной кисти.
В дополнение к вышесказанному отмечу, что за всё время вегетации делаю ещё такие обработки. Для укрепления рассады и повышения иммунитета к заболеваниям и устойчивости к температурным колебаниям опрыскиваю рассаду на третий – четвёртый день после пикировки следующим образом: «НВ-101» – 10-20 капель на 10 л воды, «Здоровый сад», «Экоберин» – 20-40 гранул, ЭМ-А 100 мл. Опрыскиваю по листу.
При неблагоприятных погодных условиях такое опрыскивание следует делать от одного до четырёх раз в месяц. При нормальной погоде нет в этом необходимости, а вот во время интенсивного цветения и плодоношения это делать необходимо, чтобы не осыпалась завязь плодов и чтобы избежать самостерилизации семян, особенно при высоких температурах. Я делаю такие опрыскивания вышеуказанной смесью, как правило, два раза – во время цветения и формирования плодов.
Благодаря посадке растений с куриным помётом необходимость в подкормке под корень отпадает, а внекорневые подкормки делаю при необходимости, руководствуясь наблюдениями за состоянием растений в течение вегетации. Использую «Риверм», «Биовит», «Микосан».
Во время цветения и формирования плодов делаю подкормку препаратами бора и магния.
Хочу отметить, что при необходимости полива следует это делать рано утром холодной водой под корень по мульче, а все опрыскивания делать вечером.
УСПЕХОВ ВАМ И ХОРОШЕГО УРОЖАЯ!
Кононенко Сергей Васильевич,
член Клуба ОЗ, г.Киев
